То, что автомобили с "автоматами" завоевывают все большую популярность, потихоньку вытесняя привычную "механику" - факт, подтвержденный статистикой продаж. Однако на вторичном рынке автомобилей с "ручкой" несравнимо больше - такие машины как правило проще, дешевле и считаются более доступными в обслуживании. Но рано или поздно у таких авто приходит время менять узел сцепления, стоимость которого может неприятно удивить владельца. Рассказываем, почему сцепление стоит все-таки менять именно комплектом.
Сцепление в автомобиле рекомендуется менять комплектом — вместе с ведомым диском (фрикционным/диск сцепления), нажимным диском (корзиной) и выжимным подшипником. Экономия на отдельных компонентах может привести к быстрому повторному выходу из строя.
Да, можете поменять только деталь вышедшую из строя, например выжимной или диск сцепления, но стоит ли оно того.
Причины
- Износ деталей. Со временем изнашиваются фрикционные накладки ведомого диска, ослабевают лепестки диафрагменной пружины в корзине, что приводит к неполному выключению или жёсткой педали. Выжимной подшипник — критически важный элемент, постоянно подверженный нагрузке, и не поменять его может привести к шуму в узле сцепления через некоторое время.
- Трудоёмкость замены. Замена любого из компонентов сцепления обычно требует демонтажа коробки передач, и экономия на одном из элементов может быть дорогой.
- Гарантия на узел. Гарантия на сцепление даётся на весь узел, и замена только одного компонента может лишить автомобиль гарантии.
Экстремальные ситуации. Например, при установке форсированного двигателя с увеличенной мощностью родное сцепление может не выдержать нагрузок — в этом случае нужно менять не только фрикционные диски, но и маховик и корзину.
Сроки
- Средний пробег до замены — 80–100 тысяч километров. Однако это ориентировочные цифры: у одних машин комплект служит 150 тысяч км, а у других может потребовать замены уже после 30–40 тысяч пробега. Точный ресурс и регламент замены комплекта зависят от модели автомобиля и установленного типа сцепления. Например:Самые долговечные — механизмы с гидравлическим приводом, тросовые служат меньше.
- Дольше работают двухдисковые и трёхдисковые корзины. Лучше заниматься заменой при первых признаках неполадок. Иначе механизм может отказать прямо во время движения. Некоторые признаки неисправности:
- рывки при трогании с места из-за износа накладок, которые не могут плавно передавать крутящий момент;
- затруднённое переключение передач;
- вибрация при начале движения из-за неравномерного износа диска или деформации корзины;
- увеличение хода педали — по мере старения деталей точка схватывания смещается, педаль начинает работать иначе.
Процедура
Замена сцепления комплектом включает несколько этапов:
- Подготовка автомобиля: машину ставят на подъёмник, сливают масло из КПП, отсоединяют аккумулятор, стартер, корпус воздушного фильтра, снимают колесо и защиту двигателя.
- Демонтаж КПП: на переднеприводных и полноприводных авто снимают колёсные приводы, на заднеприводных — откручивают кардан, затем выкручивают болты крепления двигателя и коробки передач, мотор фиксируют на подставках. После этого откручивают резиновые подушки крепления КПП, а саму коробку отсоединяют от двигателя.
- Демонтаж диска и корзины сцепления: когда коробка снята, открывается доступ к корзине сцепления, откручивают болты корзины поочерёдно, крест-накрест. После откручивания корзина и диск сцепления снимаются вместе. Если на маховике есть грязь или масло, их сразу удаляют.
- Проверка и замена деталей: перед установкой новых деталей проводят проверку: осматривают диск сцепления (если он сильно стёрт, менять нужно обязательно), корзину сцепления (на ней не должно быть трещин, сколов или синевы от перегрева), выжимной подшипник (если слышен шум при вращении, его заменяют).
- Установка новых компонентов: сначала на маховик устанавливают диск сцепления, используя центровочный инструмент, после чего на диск ставят корзину сцепления. Болты корзины закручивают поочерёдно, крест-накрест, чтобы избежать перекосов. Сильно затягивать сразу нельзя, нужно сделать это равномерно по кругу.
- Сборка коробки передач: коробку аккуратно поднимают и совмещают с двигателем, важно совместить шлицы первичного вала со шлицами диска сцепления. Когда коробка встанет на место, вкручивают все крепёжные болты.
- Установка КПП: после сборки коробки на место устанавливают все снятые детали, подключают обратно провода, датчики и тросы. После этого в коробку заливают свежее трансмиссионное масло, соответствующее марке автомобиля.
- Регулировка сцепления: если используется тросовый привод, проверяют свободный ход педали — он должен соответствовать норме, указанной в технической документации автомобиля. При гидравлическом приводе проводят прокачку системы, чтобы удалить воздух. Проверяют работу педали — она не должна быть слишком мягкой или жёсткой. В конце запускают двигатель, сцепление проверяют на ходу — если всё работает плавно и без рывков, замена прошла успешно.
Рекомендуется обращаться за услугой в специализированный сервис — самостоятельная замена узла требует специальных инструментов и условий для работы.