«Масложор»: «химичить» или ремонтировать?
Зачем вообще, кроме экономии на масле, нужно раскоксовывать кольца?
Ведь сидят себе в канавках, стенки цилиндров не царапают. Отложения в этой зоне, по мнению большинства механиков, на это также не способны. Может, перейти на недорогое масло и доливать? Тут, если говорить о современных автомобилях, нужно вспомнить о катализаторе. Для него критичен состав выхлопных газов. Масло в них рано или поздно выведет его из строя. А это керамическая пыль и известные последствия от ее возможного попадания в цилиндры.
При этом появившийся или возросший расход масла — только видимая часть проблем, связанных с нагаром. Им зарастает днище поршня, отчего уменьшается объем камеры сгорания. Налет образуется на клапанах, в первую очередь на выпускных. В определенных условиях это грозит им прогаром. Наконец, нагар не приходит один. Нередко при залегших кольцах снятая клапанная крышка и поддон открывают вот такую картину:
В таких случаях страдает и цепь со всем газораспределительным механизмом, и ЦПГ, и коленвал с вкладышами. Так что имеет смысл говорить не просто о раскоксовке — о комплексной чистке мотора от нагара и «солидола».
Поддержать чистоту/навести чистоту
Вспомним, какие жидкости предназначены для того, чтобы вернуть двигателю внутреннюю чистоту. В первую очередь это промывочное масло. Выпускают его и российские производители.
И зарубежные. Правда, из последних далеко не все и преимущественно с ориентацией на азиатские рынки.
Это минеральный либо в редких случаях синтетический продукт, обладающий низкой вязкостью и содержащий мощный пакет моющих присадок. При этом надо понимать, что последние все же не способны отмыть/растворить нагаро-лаковые отложения или откровенный «солидол». Максимум, на что можно рассчитывать — удаление остатков старого масла. Промывку как раз и рекомендуют применять при переходе на смазку другого производителя либо при смене «минералки» на «полусинтетику» и «синтетику».
Получше очистить систему смазки двигателя должна так называемая «мягкая» промывка. Это баллончики обычно объемом до полулитра, чье содержимое добавляют в старое масло перед его заменой. Но не сливают сразу, а ездят на нем от двухсот до нескольких сот километров.
Более ядреные из составов для очистки — это «пятиминутки». Также заливаются в старое масло. Однако двигатель с этой субстанцией работает всего 5-15 минут. Здесь есть товары как под брендами автохимии, так и от компаний, выпускающих масло.
«Мягкая» и «жесткая» промывки, в отличие от промывочного масла, могут кое-что в моторе отмыть. По крайней мере, так заявляют их производители. Но обывателям, да подчас и механикам, сложно разобраться в том, какой состав использовать в конкретном случае. Выбор огромнейший. Причем под некоторыми брендами обнаруживаются целые линейки промывок. 5-, 7-, 10-минутные; для атмосферных и турбированных моторов; для агрегатов с большим пробегом; с модификаторами трения и т. д.
Как тут классифицировать отложения в двигателе и выбрать необходимый препарат? Более того, нет среди мотористов и единства по поводу того, какой тип очистки использовать. Кто-то считает единственно правильным применять только промывочное масло. Естественно, исключительно в профилактических целях. А все то, что готово «растворять и отмывать», может причинить двигателю вред. Во-первых, своей неустановленной агрессивностью к резине, краске (которой, например, выкрашен изнутри поддон и шахта щупа), даже к металлам. Во-вторых, существующим риском того, что отъеденная грязь забьет фильтр. У того откроется перепускной клапан, и все накопленные отложения пойдут к парам трения.
Другие парируют тем, что «промывочное» — это по своей сути вообще не масло. И хотя оно «жидкое», имеет повышенную текучесть, какое-то его количество все равно останется в поддоне и разбавит новое масло. Каким образом будет осуществляться смазка с таким «довеском»?
«Пятиминутки» и долгоиграющие промывки, по мнению этих механиков, тоже опасны. Применять их надо с умом. То есть зная опыт использования конкретных продуктов (пусть он основывается на отчетах в интернете или знакомства с ними выполняющих вам операцию мастеров) и под наблюдением специалистов, которые в состоянии трезво соотнести тип препарата и уровень загрязнений. В конце материала мы приведем мнения трех, не знакомых друг с другом профессионалов, которые, несмотря на определенные разночтения, в принципиальных вопросах оказались солидарны.
Раскоксовка — альтернатива ремонту?
О ней знали еще в советские времена. Несмотря на то, что представить сейчас закоксованные поршневые кольца, скажем, на жигулевских моторах довольно трудно (и сами, и канавки под них широкие, дренажные отверстия большие). Но какие тогда были смазочные материалы! Вот и приходилось делать коктейль из ацетона и керосина в пропорции 1:1 и заливать через свечные отверстия в цилиндры. Ночь выдержки, последующая вентиляция камер сгорания, слив старого масла и замена фильтра.
Нехитрая процедура позволяла размягчить «кокс», «расшевелить» кольца, вернув им подвижность, и снизить расход масла на угар. По-настоящему массовой эта «технология» стала, когда в страну повалили иномарки, а запчастей на них еще не было. Со временем в «керосин + ацетон» стали добавлять масло, которое при заливке смеси в горячий двигатель не давало другим компонентам быстро испаряться. Далее в ход пошли различные составы, далекие от мира автомобилей. Например, средства для чистки плит.
Или перекись водорода.
Осторожные владельцы замачивали во всем этом извлеченные из двигателя поршни. Самые отчаянные — бухали смесь в цилиндры. Ближе к современности появилась чистка водородом. Причем аппаратная.
Суть — в подаче водорода во впускной тракт и выжигании им твердых отложений, которые впоследствии удаляются через выхлопную систему.
В свое время для раскоксовки появилась и фирменная «химия». Выбор ее столь же широк, как и различных промывок.
Причем опять же под одним брендом можно обнаружить сразу несколько товаров этой категории: экспресс-раскоксовки, пенные, рассчитанные на час замачивания и т. д.
Помимо узкоспециализированных средств вернуть кольцам подвижность пытаются, заливая в цилиндры присадки для топлива и очистители карбюратора.
Ну и ладно. Какие-то на самом деле достаточно агрессивны для того, чтобы размягчить углеродные отложения в зоне поршневых колец. Главное, не поддаваться на заманчивые обещания «без последующей замены масла» и смазку вместе с фильтром все же менять. В таком случае операция по раскоксовке будет однозначно безопаснее, чем очистка двигателя добавлением препарата непосредственно в масло с последующей работой мотора.
Несколько лет назад среди препаратов появился еще один неожиданный и опять же далекий от обслуживания автомобиля.
Димексид: дешево, эффективно, опасно
Начнем с последнего — по сети ходят вот такие фото.
Не скажем за их достоверность. Все-таки лекарство, по химической формуле являющееся диметилсульфоксидом, используется именно для внешнего применения — как противовоспалительное и болеутоляющее средство. Однако в медицине его употребляют исключительно в разбавленном виде. Да и распространенности во всех сферах деятельности оно обязано своей проникающей и растворяющей способности. В общем, едкое — химический ожог получить реально. Зато стоит копейки (стограммовый баллончик около 50 рублей; профессиональные средства минимум в несколько раз дороже), поскольку является побочным продуктом целлюлозно-бумажной промышленности.
Несколько лет назад Димексид на вооружение взяли механики и просто автовладельцы, ищущие альтернативные пути восстановления двигателя. За это время сформировалась, если так можно выразиться, культура применения диметилсульфоксида. Моют им, на сленге раскоксовщиков, как «сверху» — добавляя раствор Димексида с ацетоном в топливо (четверть литра на 60 л) или заливая в свечные отверстия, так и «снизу», вливая его в масло. При раскоксовке даже используют насадку на шуруповерт из фторопластовой трубки, разрезанной на конце и разогнутой для получения «буквы Т». Этим «миксером» взбивают жидкость, якобы ускоряя и улучшая смыв нагара.
При промывке «Димексид в масло» много нюансов. Так, выполнявшие такое советуют делать несколько циклов, на каждом оставляя мотор работать на холостых оборотах до часа. В завершение, чтобы убрать все остатки, мыть промывочным маслом либо «пятиминуткой».
Масло, понятное дело, использовать недорогое, однако с высоким после W индексом вязкости — не менее 40, лучше 50. Дело в том, что добавляемый в него Димексид (10% от объема системы) сильно его разжижает. Кроме того, масло еще дополнительно доливают — до 50% от штатного количества. Это для того, чтобы снизить концентрацию грязи в жидкости, которую отмоет диметилсульфоксид.
Наверняка он частично смоет и тефлоновое покрытие с поршней, которое наносится на них при работе по чугунному блоку или гильзам. Это не страшно — тефлон используется для притирки и со временем все равно облезает.
По заявлениям экспериментаторов, Димексид инертен ко всем металлам и сплавам. А вот резина от его воздействия становится эластичнее, разбухает. Говорят, что различные сальники и уплотнения в свой прежний размер возвращаются. Эластичность же остается.
Хуже дела обстоят с краской, которой изнутри выкрашены стальные поддоны, шахты масляных щупов, пластины маслоотделителя под клапанной крышкой. Ее Димексид не растворяет — отрывает от поверхности пластами, которые потом идут по системе смазки. До очистки этим «суперсредством» всю краску необходимо удалить. Тем же диметилсульфоксидом либо бензином и огнем.
Пластик тоже в группе риска. Но не весь. Якобы так называемый ABS-пластик (из него сделаны башмаки натяжителей и успокоителей цепей, клапанные крышки) надругательство растворителем терпит. Обычный — нет. А он в современных моторах используется широко: в датчиках давления и уровня масла, в клапанах масляных насосов, в редких случаях как материал для шестерен балансирных валов. Иными словами, где-то удастся обойтись заменой недорогой протекшей детальки. В других случаях, когда речь идет о насосах, нужно быть готовым к потере давления в процессе самой процедуры промывки.
Естественно, те же последствия могут возникнуть при раскоксовке через свечные шахты. А какие разрушения Димексид способен нанести, будучи залитым в бак? Его адепты парируют тем, что средство по-настоящему активно только в порядком разогретом состоянии. То есть в баке к деталям топливной системы нейтрален. Лишь мягко отмывает отложения. В камерах сгорания начинает работать всерьез. В общем, отмыть-то отмоет. Вопрос, с какими последствиями для двигателя и бюджета?